Самый простой вариант сборки кастомной системы жидкостного охлаждения процессора

ПК это такая вещь, которая предоставляет буквально безграничные возможности по улучшению и кастомизации, которые лимитированы только воображением пользователя и его кошельком. Скажем, ПК-боярин собирает себе новую систему на современном “железе”. Ему, естественно, все нравится, но нет предела совершенству, а потому появляется желание снизить температуры и/или сделать систему бесшумной. Как это провернуть? Заменой системных вентиляторов на более эффективные и тихие, а также переводом воздушного охлаждения процессора или даже видеокарты на жидкостное. В итоге пользователь приходит к решению о приобретении системы жидкостного охлаждения, но встает перед выбором: готовое необслуживаемое решение или кастомное, но требующее приложить больше усилий для установки.

Обзоры готовых СЖО вы уже могли видеть на нашем портале ранее, наше мнение о них никак не меняется, но сегодня речь пойдет о кастомном решении, которое также имеет свои плюсы.

Если для вас, как и для меня, сборка кастомной системы жидкостного охлаждения является чем-то, чем вы еще никогда не занимались, то стоит обратить свое внимание на готовые наборы со всем необходимым для этого на первый взгляд непростого занятия. Одним из таковых является Evo Kit 360 от компании Evo PC. Набор существует в вариациях для систем на AMD и Intel. Я являюсь обладателем AMD Ryzen 7 5800X3D, а потому и комплект водяного охлаждения у меня для AMD. Цена вопроса, к слову, равна 24 990 рублям.

Что в комплекте?

Как я уже говорил ранее, набор Evo Kit 360 содержит в себе сразу все необходимое для сборки вашей первой кастомной системы жидкостного охлаждения, а именно:

Приступаем к сборке

Для начала необходимо определиться с местоположением радиатора и резервуара-помпы внутри системного блока, а также наметить расположение трубок таким образом, чтобы их нигде не перегибать. На этом этапе также важно учесть направление, в котором будет течь жидкость в итоговом контуре. В моем случае схема получилась достаточно простой и жутко красивой (шутка), но мне не было нужды учитывать в конечном контуре видеокарту, она продолжит охлаждаться своей СВО.

Установка водоблока на процессор предельно простая и задействует стандартный бэкплейт материнской платы. Мажем термопасту на крышку процессора, а затем используем для крепления водоблока четыре болтика с пружинками. Закрутить их сильнее, чем надо не выйдет, а потому просто просто крутим до упора. Тут же в водоблок вкручиваются 90-градусные уголки, в которые перед этим были вкручены фитинги для будущего подключения шлангов. Фитинги, к слову, разбираются на две части для будущего максимально плотного зажатия шлангов.

Радиатор в моем случае отправился на верхнюю крышку системного блока. Для его установки никакие особые трюки выполнять не придется, просто прикручиваем его к крышке кучей болтиков, которые есть в комплекте. Уточню, что перед установкой радиаторы рекомендуется промывать дистиллятом для того, чтобы гарантированно удалить из них весь возможный мусор. На этом же шаге можно заранее прикрутить к радиатору вентиляторы, не забывая при этом о том, в какую сторону будут уходить их провода для вашего удобства.

Далее собираем резервуар-помпу, которая изначально приезжает в двух разных коробках. В зависимости от того, как вам будет удобнее, можно сначала прикрутить к корпусу крепление помпы, а уже потом прикручивать к нему сам насос, либо скрутить конструкцию сразу, а потом поместить ее в корпус. В моем случае в корпусе Abkoncore AL700 не нашлось подходящего места для крепления помпы, а потому пришлось прибегнуть к помощи плоскогубцев и физической силы для небольшого изменения формы крепления. В результате этих действий помпа надежно закреплена на все 4 болта, а потому задача успешно выполнена.

Вкручиваем в радиатор и резервуар-помпу фитинги и 90-градусные уголки для последующего размещения шлангов. Важно не забыть, что у помпы Barrow SPG40A есть собственное отверстие для впуска воды, которое необходимо закрыть комплектной заглушкой потому, что впуск воды будет осуществляться через верх резервуара.

Важно помнить, что в комплекте с фитингами имеется массивный ключ-шестигранник, который необходим для вкручивания этих самых фитингов в водоблок, радиатор и помпу. Не стоит забывать им пользоваться.

Далее рекомендую приготовить кружку или любую иную тару с теплой водой, а также ножницы. Данный инструментарий понадобится вам для установки шлангов. Отмеряем необходимую длину шланга для определенного отрезка, а затем отрезаем его ножницами. Для упрощения натягивания шланга на фитинги рекомендую ненадолго окунать его обоими концами в подготовленную ранее теплую воду, которая поможет шлангу стать немного мягче и проще налезть на фитинг. Не забудьте надеть на шланг пару компрессионных колец от фитингов до того, как шланг будет установлен в нужные места обоими концами. Да, ничто не помешает вам вновь шланг с фитинга стянуть, но зачем создавать себе дополнительную мороку. После этого без фанатизма затягиваем фитинги для плотного прижимания шлангов и вуаля, контур готов к тестовому прогону и проверке на протечки.

Первый запуск

Для тестирования на протечки можно воспользоваться как специальными приборами, которые нагнетают в контуре воздушное давление, так и мощностями самого контура. Во втором случае нам пригодится упомянутая в разделе о наполнении комплекта заглушка для коннектора 24-pin. Она позволит блоку питания запуститься в обход проверки подключения к материнской плате.

Я бы рекомендовал использовать для теста отдельный блок питания, а система обязательно должна быть полностью обесточена на случай протечки. Если же второго блока питания нет, то достаем из системы первый и единственный, надеваем на 24-pin заглушку, подключаем помпу через molex и включаем БП в сеть, но пока не запускаем. Помпа очень не любит гонять воздух, для нее это не безопасно, а потому для начала заливаем в резервуар воду, которая также имеется в комплекте. Разбавлять дистиллят и концентрат надо в соотношении 25:1. Бутылка для заливки жидкости для удобства также выступает и в роли мерного стакана, а у бутылочек с концентратом внутри имеется пипетка.

Помпа мощная, воду прогоняет быстро, а потому первый запуск блока питания с подключенной к нему помпой будет очень коротким дабы резервуар не успел опустеть. На время запуска также важно не забыть закрыть заглушкой отверстие, через которое вы заливаете воду.

Ждем несколько секунд пока часть воды не стечет в резервуар из радиатора, доливаем и повторяем процесс. Если протечек не наблюдается, то продолжаем повторять этот процесс до тех пор, пока количество постоянно находящейся в резервуаре воды не будет перекрывать впускную трубку, что и будет означать завершение заполнения контура. Можно долить еще немного воды для красоты заполнения резервуара, но острой необходимости в этом уже нет.

Оставляем помпу гонять воду на полных оборотах еще на некоторое время для стресс-теста и поглядываем внутрь на предмет появления течей. Если все хорошо, то можно спокойно прикручивать к радиатору вентиляторы, возвращать блок питания на его законное место и подключать второй провод помпы в любой свободный разъем 4-pin на материнской плате, он нужен для регулировки оборотов помпы.

Упомянутые вентиляторы имеют в комплекте два хаба, один из которых поставляет питание и регулирует обороты вертушек (подключается он в CPU FAN), а второй отвечает за RGB-подсветку. Также не забываем о проводе подсветки с водоблока процессора, все же у него красивое основание с RGB.

Еще раз проверяем все соединения СЖО и запускаем ПК с новым охлаждением процессора. При первом запуске стоит сразу настроить обороты вентиляторов и помпы в зависимости от того, что будет показывать стресс-тестирование процессора. Для точного подгона режима работы я использовал AIDA64 в качестве нагрузки на процессор, а также софт Biostar для регулировки кривой оборотов вентиляторов и помпы. Процессор у меня не особо горячий, а потому целью при настройке был минимальный уровень шума, что и удалось без труда достигнуть. При температурных показателях, которые вы можете видеть на скриншоте ниже, система охлаждения остается буквально бесшумной. Замер шума с метрового расстояния от закрытого корпуса не позволяет определить работу СЖО относительно фоновых шумов, а это значит, что здесь у нас шум ниже 27 дБа. Уточню, что температурные показатели внутри AIDA64 почему-то врут. Реальная температура ЦПУ в рамках стресс-теста — 55 градусов.

Если смотреть в сторону игр, то температуры процессора получаются еще ниже, а весь создаваемый системой шум исходит уже исключительно от видеокарты. Для примера игрового тестирования эффективности охлаждения моего R7 5800X3D я использовал The Last of Us Part 1.

Резюмируем

Можно сказать с абсолютной уверенностью, что кастомная система жидкостного охлаждения порадует пользователя отличными температурными показателями при более, чем вменяемом уровне шума. Причем такое решение будет даже эффективнее, чем необслуживаемые AIO-системы (в моем случае получилось -2 градуса относительно Arctic Liquid Freezer-II 360), что также не может не радовать. Да, внешний вид моего итогового контура можно было сделать еще более приятным, если бы я дополнительно немного укоротил идущие к процессорному водоблоку шланги, что я сделаю когда-нибудь в будущем, но отрицать привлекательность подобного решения, думаю, никто не станет.

По итогу единственными минусами сборки кастомной СЖО являются ее стоимость и трудозатраты, которые значительно превышают таковые у установке AIO или воздушного охлаждения.

Рекомендую ли я и вам сборку системы с кастомной системой жидкостного охлаждения? Да, но важно понимать, что она нужна именно горячим процессорам, а для 65-ваттных решений бессмысленна (разве что для выглядит лучше, чем большинство воздушных охладителей и многие готовые СЖО). При этом один из самых простых вариантов для сборки первой кастомной системы жидкостного охлаждения вы сможете найти у EvoPC на примере Evo Kit 360 для AMD или Intel.